Unsere italienische Redakteurin besuchte Venedig während der Pandemie. Sie sah eine Version der Stadt, die sie hoffnungsvoll in eine Zukunft blicken ließ, derer wir im letzten Jahr nicht allzu sicher waren.
Vor einem Jahr wurde Venedig von einer der schlimmsten Fluten heimgesucht, die die Stadt jemals erlebt hat. Zu der Zeit schrieb mein Tablet-Kollege Mark Fedeli, über die steigenden Fluten und eine Reihe weiterer Probleme, die die Stadt plagten: überbordender Tourismus, eine zurückgehende Bevölkerung und unglaublich hohe Lebenshaltungskosten. Noch mehr als über diese Probleme sprach er über die Träume Venedigs: die wundersame Idee einer alten Stadt gebaut im Wasser, die Kraft, die diese Idee weltweit besitzt – sogar für jemanden, der noch nie dort war. Wie er.
Ich war schonmal in Venedig. Dutzende Male. Zu häufig, um noch zu zählen. Aber anders als einige der Leserkommentare zu dieser überraschend kontroversen Geschichte, widersprach ich dem Gesamtpunkt nicht: Reisen ist so viel mehr als der Trip selbst. All die Wochen und Monate und Jahre der Recherche und Vorfreude sind Teil der Erfahrung und beeinflussen zweifelsohne den Eindruck, der bei dem tatsächlich stattfindenden Besuch entsteht. Und auch dem Punkt, dass Venedig, in seiner derzeitigen Form als globale Touristenfalle nicht immer das Potential erreicht, das wir der Stadt in unserer Vorstellung zuschreiben, habe ich nichts entgegenzusetzen. Eine viel bessere Version existiert unter seiner geschäftigen Oberfläche – ein Umstand, der mir während meines letzten Aufenthalts im August noch deutlicher wurde.
Als Kind liebte ich es, auf der Piazza San Marco zwischen den Tauben herumzulaufen, nur um sie fliegen zu sehen (damals fütterte man die Tauben, ohne daran zu denken, was sie mit sich brachten: die Verbreitung von Krankheiten und die Verunstaltung von Denkmälern). Als Teenager ging ich gerne in alle Läden auf der Suche nach bunten Ohrringen und Halsketten zu einem guten Preis, um etwas zu finden, das meine Freunde beeindrucken konnte. Als Erwachsene zog es mich immer wieder dorthin zurück, zum Teil, wegen Venezia è sempre Venezia — Venedig ist immer Venedig – aber vor allem, um die unzähligen Kunstausstellungen zu sehen, die hier jedes Jahr veranstaltet werden. In Venedig kommt man im Nu von Gaetano Pesce zu Marc Chagall.
Im Sommer, im Winter während des Karnevals, im Herbst und im Frühling wimmelt es in Venedig immer von Touristen. Ich habe es noch nie während acqua alta — dem Phänomen des Hochwassers, das Überschwemmungen verursacht – gesehen, weil ich immer den Luxus hatte, meine Reisen zu den besten Reisezeiten zu planen. Von meiner Heimatstadt Triest aus sind es nur zwei Stunden mit dem Zug, bis ich vor dem Piazzale Roma stehe. Seit ich in New York lebe, bin ich immer über den Flughafen Venedig Marco Polo nach Hause geflogen. Auch wenn ich von der Reise immer noch etwas verblüfft bin, mache ich jedes Mal einen Spaziergang nach Venedig rein. Für mich ist jede Ausrede gut, um seine Brücken, seine Kirchen, seine Paläste, seine Gondeln und seine Fenster mit Blick auf das Wasser zu sehen.
Doch erst im Sommer, als ich während dieser seltsamen, fast schon Science-Fiction-artigen Zeit der Pandemie – nach der Abriegelung, aber immer noch ohne Touristen – zu Besuch war, hatte ich das Gefühl, wirklich den Geist von Venedig zu sehen. Als hätte sich ihr Nebel, der ihr immer noch so gut steht, aufgelöst, um mir ihre menschlichere, weniger glamouröse Seele zu zeigen. Zum ersten Mal bemerkte ich die einfachen Dinge. Der venezianische Hund und sein geduldiger Besitzer, der an seiner Seite ging. Die weißhaarigen Damen, die gekonnt ihre Einkaufswagen über Brücken auf und ab trugen, Trollies, die ich mir mit Kabeljau, Garnelen und Bussolai gefüllt vorstellte. Sogar die Müllsammler, die jeden Tag ihre Runden drehen, gleiten auf ihren leichten Fiberglasbooten dahin. Papier und Pappe am Montag, Mittwoch und Freitag. Glas und Plastik am Dienstag, Donnerstag und Samstag.
Es war, als hätte ich mich bisher von der kollektiven Idee der Welt von Venedig beeinflussen lassen, ohne die weniger perfekte Seite zu sehen – die wirkliche Seite, die Seite der Bewohner.
An einem Tag in den letzten Monaten hielt ich an, um die Gondoliere zu beobachten, die etwas gelangweilt, aber auch amüsiert den Fischen im Kanal Brotkrumen zuwarfen. Mir fiel das Wasser auf – ein Blauton, so blau wie ich ihn noch nie gesehen habe. Im chaotischen, der Pandemie vorausgehenden Venedig konnte ich mich nicht erinnern, die Besitzer der Geschäfte jemals so gesehen zu haben, wie sie jetzt waren. Hinter ihren Masken konnte ich nicht umhin, ein scheinbar entspanntes Lächeln zu bemerken. Der Gastwirt im Bacaro Ae Bricoe in Cannaregio fand tatsächlich die Zeit, mir jede einzelne Cicheto zu erklären und mich dazu zu bringen, sie alle zu probieren. Von Frikadellen bis mozzarelle in carrozza von gebratenen baccalà mantecato. Alles natürlich mit einem begleitenden Spritz Veneziano.
Natürlich ist dies nicht die beste Zeit für Venedig. Es ist für niemanden und nirgendwo die beste Zeit. Es gibt nichts Gutes über einen Virus wie diesen oder darüber, was er unserer Wirtschaft angetan hat, zu sagen. Und doch kann ich nicht umhin zu bemerken, wie schön Venedig ohne die Menschenmassen aussah. Die Kreuzfahrtschiffe haben die Lagune verlassen, zumindest für ein paar Monate, und die Gewässer werden sicher dankbar sein. Einige Hafenarbeiter etwas weniger – aber seien wir ehrlich – das Überleben sowohl des natürlichen als auch des städtischen Ökosystems von Venedig ist unvereinbar mit der Art und Weise, wie der Kreuzfahrttourismus hier im Laufe der Jahre betrieben wurde.
Venedig wird immer eine Stadt ohne Parallelen bleiben. Es gibt viele andere Städte in Europa, die im oder über dem Wasser liegen – von Amsterdam bis St. Petersburg – aber die Vergleiche halten nicht stand. Es gibt eine Stadt in Japan, die Ine no Funaya heißt, und eine in Brasilien, Recife, doch Reisende aus der ganzen Welt werden sich immer die Mühe machen, nach Venedig zu kommen. Sie werden Züge, Fähren und Flugzeuge nehmen, eine Gebühr zahlen, eine Maske tragen. La Biennale, das Filmfestival, die renommiertesten Kunstausstellungen der größten Künstler der Welt. Das ist Venedig. Es ist eine über dem Wasser schwebende Bühne. Und es ist nicht nur das.
“Venedig ist auch ein Traum, einen, den man kaufen kann”, sang Francesco Guccini. Im Jahr 1951 erreichte die Bevölkerung der Stadt mit fast 175.000 Einwohnern ihren Höhepunkt. Dann begann ein langsamer Rückgang, der bis heute auf unter 55.000 gesunken ist. Offensichtlich sind hier auch Immobilienspekulanten angekommen, wie es in den schönsten Städten der Welt so häufig der Fall ist. Aber in den letzten chaotischen Monaten haben sich die Tausenden von Ferienwohnungen, die auf die fast 30 Millionen Touristen warten, die jedes Jahr hierherkommen, geleert. Wer weiß, was das für die Zukunft bedeuten könnte. Wird es den Wohnraum erschwinglicher machen, oder werden die Vermieter einfach die Krise abwarten, um einen noch besseren Gewinn zu erzielen? Die Antwort darauf und der Erfolg des MOSE-Projekts – einer erschreckend teuren Ansammlung von Schleusentoren – wird sich in den kommenden Jahren deutlicher zeigen.
Wenn ich heute sorglos durch die Straßen gehe, ohne mich durch ein Gedränge zwängen zu müssen, komme ich nicht umhin zu denken, dass hier auch irgendwo ein Dichter sitzt, versteckt in irgendeiner geheimen Ecke, der an einer Ode an die Schönheit Venedigs arbeitet. Vielleicht krabbelt sie aus diesem üppigen Garten heraus – dem hinter diesen Toren, die mir gerade zum ersten Mal in meinem Leben auffallen.
Ich gebe zu, dass ich in den Jahren seit meiner Kindheit nicht mehr auf der Piazza San Marco gewesen bin. Vielleicht sind die Tauben verschwunden. Wenn sie es nicht sind, würden sie mich sicher nur stören. Aber ich bin nicht hingegangen, um es herauszufinden, sondern ziehe es vor, Orte zu besuchen, die zumindest nominell vor den Wellen der Touristen geschützt sind. Die Buchhandlungen und die Gärten (mein Favorit – der Convento del Redentore auf der Insel Giudecca) abseits der größten Sehenswürdigkeiten. Eine völlige Flucht vor den mit Venedig gleichzusetzenden Menschenmassen war nie wirklich möglich. Heute jedoch, als ich mit einem vaporetto (den öffentlichen Wasserbussen der Stadt) den Canal Grande entlang fuhr, gab es keine der Kameras und Mobiltelefone, die mich normalerweise umgeben, um jede Minute der Reise zu verewigen. Die Selfie-Sticks habe ich ganz sicher nicht vermisst. Vom Boot aus bewunderte ich in aller Ruhe den Rosengarten im Innenhof des Palazzo Cappello Malipiero Barnabò. Er schien nur für mich in Blüte zu stehen.
In seiner Erzählung Die Unsichtbare Stadt fragte sich mein Kollege, was aus einem Ort wird, wenn alle wirklichen Bewohner hinausgedrängt werden. Wenn eine Stadt vollständig den Touristen überlassen wird, woher wird sie dann “ihre Seele und ihr schlagendes Herz beziehen”? Ich habe jetzt gesehen, woher beides in Venedig kommt. Ich habe die stillen Gassen und Ecken erforscht, die Künstler seit Jahrhunderten inspirieren, auch mich selbst. Ich bin durch die Gärten gegangen und habe durch die Tore geschaut, sowohl durch die alten als auch durch die ganz neuen. Ich hoffe, dass die großen Barrieren funktionieren und Venedig vor der zeitlosen Brandung des Meeres geschützt ist. Ich hoffe, dass eine weniger schädliche Art des Tourismus zur Norm wird, wenn die Pandemie vorüber ist. Ich hoffe, dass mein Kollege seinen Traum verwirklichen und endlich diese schöne und einzigartige Stadt besuchen kann. Ich hoffe auch, dass er das Glück hat, ihren schwer fassbaren Geist zu sehen, so wie ich es getan habe.
Die Hotels von Venedig
Tablet ist Ihre Quelle, um die weltweit interessantesten Hotels zu entdecken – Orte, an denen Sie eine Erfahrung erleben, an die es sich zu erinnern lohnt und die nicht nur einen Schlafplatz für eine Nacht darstellen.
Wenn Sie eine Reise nach Italien und in die Stadt der Kanäle planen, sollten Sie sich unbedingt unsere handverlesene Auswahl an unvergesslichen Boutique- und Luxushotels in Venedig ansehen.